再見，真維斯！占據90后青春的它平均一天關一店

曾紅遍國內市場的真維斯，因事跡不佳慘遭東家出售。真維斯母公司朝陽企業近日發布公告稱，擬以8億港元的價格將旗下連年虧損的真維斯內地服裝零售業務出售給朝陽企業董事長楊釗與楊勛所持有的景添有限公司。

公告顯示，由于真維斯在中國的服裝產品及配飾零售業務表現未達預期，決定出售股權。朝陽企業預計，出售真維斯中國內地零售業務將取得3133.3萬港元凈收益，即為真維斯內地市場凈資產7.687億港元的收購溢價。

據悉，目前北京部份真維斯店鋪已啟用全新標識，但店內產品卻 換湯不換藥 。

據北京商報報導，走進真維斯店內，仍然隨處可見打折廣告，低價戰術幾近貫穿全年。其中，1件短袖T恤售價為29元，且號碼齊全。即使如此，進店者甚少，購買產品的消費者也寥寥可數。

對此，有業內人士認為，真維斯的事跡不理想，剝離出來或能提升自由度，幫助其提升事跡。資料顯示，朝陽企業從事服裝產品及配飾零售業務。1990年，朝陽企業與澳洲進口商合作收購真維斯品牌。1993年，真維斯進軍內地市場并在上海開設首家門店。爾后，真維斯在全國的連鎖店和加盟店數量迅速超過700家。

由于主打 名牌大眾化 經營策略，真維斯1度備受消費者青睞。數據顯示，2002年真維斯營業額曾達14億元。2014年，真維斯在全國具有2400多家門店，誰也沒法預知圖案將如何變色銷售額近40億港元。最近幾年來，真維斯中國服裝零售業務在占朝陽企業整體收入比例將近58%，中國服裝市場已成為朝陽企業的主要收入來源之1。

但是，好景不長，數據顯示，截至2018年前5個月，今年真維斯中國內地業務稅后已虧損4594.2萬港元。

另外，真維斯在國內也開始縮減12線城市店面數量，退居34線城市市場。但戰略的轉變并未使銷售額增長，財報顯示，2013年至2017年，朝陽企業營收幾近腰斬，從56.5億港元下跌至27.2億港元，在中國的服裝業務零售額也在2017年降落至3億港元。

在業內人士看來，由于真維斯產品創新力度不足，同時品牌文化落實不夠，未能很好地讓品牌拉夏貝爾之前在事跡公告中如是說、產品、門店、形象等真正與內地市場融會。

值得注意的是，隨著產品在市場中失寵，真維斯的店面數量也逐年縮水。截至2017年底，真維斯銷售絡共有零售店鋪1298家，較2016年凈減少270家2012年，較2014年的2284家減少了986家。這意味著，真維斯正在以1天關閉1間的速度縮減門店數量。

從城市高階轉戰城郊中低收入人群，對這類顧客而言，真維斯有著熟習的產品和種類、適合的價格及店鋪。對真維斯本身而言，其可以為中低收入人群在合適的地點，提供高性價比的商品。這也許就是真維斯的轉型。 有資深人士表示。

清華大學快營銷研究員孫巍同時表示，不同的品牌吸引不同的顧客，產品溢價也不同。隨著消費升級，真維斯由因性感而嫵媚過去中高端品牌淪為中檔品牌，這致使產品定價不能太高，毛利潤也就降下來了，沒法繼續支持中高端年輕人常去的商圈。

在減少線下實體門店的同時，朝陽企業還曾設立 真維斯電貿分公司 ，擬將電商業務獨立運營，希望通過店協助實體店處理過季產品，不斷強化在銷售主流產品和上專賣系列方面的自主權。2017年，真維斯線上銷售金額占當年內地銷售總額的23.68%。雖然線上銷售額差能人意，但整體毛利率其實不高。

業內普遍認為，真維斯局限性大，沒有國際化品牌營銷能力，缺少專業團隊。同時，在產品端，真維斯也應專心做好產品，如果這些發展瓶頸不能突破，真維斯將真正進入衰落期。

不可否認，真維斯在國內節節潰退，還與國際快時尚品牌進入中國市場、本土市場出現大批時尚品牌、互聯電商突起不無關系。隨著以優衣庫、H M、ZARA為代表的國外快時尚品牌從2006年開始在國內加速擴大，這些快時尚品牌款式豐富、重視價性比、線上線下同時發力，在12級城市快速發展并向3級城市擴大，迅速搶占市場份額。受此沖擊，很多國內老牌休閑品牌事跡大幅下滑，紛紜出現 關店潮 ，從而墮入窘境。

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